Hans Böller

Das Glück währte nur einen Sommer. Otto Wickart kam, wie der Name erahnen lässt, nicht aus Italien nach Nürnberg, sondern aus dem damals preußischen Thorn. Gemeinsam mit seinem Bruder Leopold wagte er etwas vollkommen Neues. Beide zogen mit ihrem Wägelchen durch die Stadt und offerierten, unvorstellbar: Eis – für alle.((ContentAd))Ob die Gebrüder Wickart 1885 eine Attraktion in der Stadt waren? Da, meint Florian Metzger, müsse man die Phantasie spielen lassen, es gibt keine zeitgenössischen Berichte über ein bis dahin unbekanntes Phänomen. Seiner Bewerbung um eine Konzession hatte Otto Wickart sicherheitshalber einen Zeitungsausschnitt beigelegt, in dem erklärt wurde, was er vorhatte.Ein kommunaler Sachverständiger prüfte die Reinheit der Zuckervorräte, der Vanilleschoten und des Himbeersirups, natürlich auch die verzinnten Eisbehälter. Es gab nichts zu beanstanden, die fränkische Eiszeit konnte beginnen. Aber im Herbst verabschiedeten sich die Wickarts wieder und kehrten nie zurück. Vielleicht, meint Metzger, hatten sie sich bessere Geschäfte erhofft.<h3>Schnee, Rosenwasser, Honig</h3>Der Historiker Florian Metzger von der Universität Siegen arbeitet an einer von der Gerda Henkel Stiftung geförderten Dissertation darüber, wie Speiseeis in Deutschland zu einem Massenkonsumgut wurde. „Gelati per tutti?“, Eis für alle, ist der Titel der Doktorarbeit. Zu den wichtigsten historischen Schauplätzen zählt die damals aufstrebende Industrie- und Handelsstadt Nürnberg.Speiseeis selbst war 1885 nichts Neues, bekannt war es bereits in der Antike. Aber man musste schon Kaiser Nero – der eine Mischung aus Schnee, Rosenwasser, Honig und Früchten liebte – sein, um es sich leisten zu können. Oder, später, zum Adel gehören, dem das Großbürgertum nacheiferte. Lancelot de Quatre Barbes, ein Adeliger auf der Flucht vor der Französischen Revolution, war 1799 der erste Eisverkäufer auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Im Alsterpavillon in Hamburg offerierte er kostspielige gefrorene Spezialitäten.((Platzhalter))Eis für alle? Die Idee, erzählt Metzger, kam erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf, als die Rohstoffe mit einer intensivierten Landwirtschaft billiger und die Lieferwege kürzer geworden waren. Die Eismaschine, eine fränkische Erfindung – Carl Linde kam in Berndorf nahe Kulmbach zur Welt –, gab es zwar schon, aber die Kältemischung der Straßenhändler kam noch ohne diese Technik aus. Die Eisbehälter aus Blech oder Zinn lagen in einem mit Natureis und Salz gefüllten Holzbottich, Salz und Eis, aufgelöst und geschmolzen, lieferten die Energie zur Kühlung.((Module))Neun Jahre nach den Wickarts kam der gelernte Zimmermann Natale Zandanel aus Cibiana di Cadore nach Nürnberg – aus einem, wie man bald wusste, Eismacher-Tal in den bellunesischen Dolomiten. Nach dem Zusammenbruch des lokalen Bergbaus und der Holzwirtschaft war die Region in Venetien verarmt, ihr Wissen um den Umgang mit Naturkälte und Gletschereis nutzten die Pioniere für einen beruflichen Neuanfang – und zogen durch Europa.((Platzhalter))Der erst 23 Jahre alte Natale Zandanel baute in Nürnberg ein Kleinunternehmen auf – 1894 mit einem Wagen unterwegs, kehrte er 1895 mit einem zweiten (und einem Gehilfen) zurück. Bis 1900 wurden es vier Wagen und drei Gehilfen, ehe Zandanel das Geschäft verkaufte – für stattliche 1000 Reichsmark an seine Landsleute Giulio und Valentino Olivier. Die allerdings bekamen keine Lizenz mehr vom Nürnberger Magistrat. Nicht, weil sie Ausländer waren, sagt Metzger, auch ihre Integrität bezweifelte niemand. Es ging schlicht ums Geschäft.Der mobile Eisverkauf war eine Konkurrenz für die Konditoren und Kaffeehausbesitzer geworden, die ihre Kampagne gegen den Straßenhandel bis vor die Königliche Regierung von Mittelfranken brachten, durchaus nicht ohne Erfolg. Aber zu stoppen war die Entwicklung nicht mehr.<h3>Es war harte, prekäre Arbeit</h3>Die Verkäufer, die, frei von Kosten für Ladenmieten, im Kleinen günstig produzieren konnten, brachten das Eis auf Volksfeste oder in Arbeiterquartiere, zu Menschen, die sich Besuche in Konditoreien gar nicht leisten konnten. Bald erfreuten sie sich großer Beliebtheit; das Geschäft teilten sich einheimische Händler mit italienischen Saison-Migranten vor allem aus dem Zoldo- und dem Cadore-Tal.Sehr einträglich war es indes nicht. Es bedeutete, erklärt Metzger, „harte, prekäre Arbeit“, verrichtet von Frauen und Männern aus ärmeren Familien, darunter Witwen und Kriegsversehrte. Sie sahen sich Widerständen ausgesetzt; der Historiker hat zahlreiche Dokumente gefunden: Protestschreiben von Bürgern an den Stadtrat, Leserbriefe, Beschwerden von Schulleitern – „es reichte bis zur Skandalisierung“, sagt Metzger.((Platzhalter))Die Bedenken waren vielfältig und belegen die Idee der modernen Lebensmittelkontrolle genauso wie gesellschaftliche Moralvorstellungen. Hygienisch kam es in sehr seltenen Fällen zu Beanstandungen; vor allem ging es, sagt Metzger, „um Erziehung und Moral“ – gern um die der Kinder. Disziplin und Sparsamkeit waren Leitwerte, der unbeschwerte Genuss war als Laster verdächtig, auch und besonders, wenn es um ärmere Menschen ging.<h3>Hauptsache viele Kalorien</h3>Die Fragen klingen so diskriminierend wie aktuell. Brauchen die ein Handy? So hört man es heute. Damals – war es das Eis? „Exakt“, sagt Florian Metzger, „es waren die gleichen normativen Urteile“ – zu einer Zeit, in der auch kleinster Luxus, „der spontane Genuss“, wie Metzger sagt, ohnehin als den Charakter deformierend galt, als unsittlich. Für etwa das Kino und den Groschenroman habe das genauso gegolten.((ContentAd))Das Milch- und Sahneeis der Konditoren, erklärt Metzger, „hatte einen besseren Ruf“. Es war immerhin nahrhaft, „Mangelernährung war noch ein Thema“. Das Fruchteis, ein italienischer Import, war bestenfalls eine Erfrischung; Ernährung aber bedeutete, möglichst viele Kalorien aufzunehmen. Heute, meint Metzger, „ist es genau umgekehrt“, und der spontane Genuss ist in der Ethik der konsumorientierten Gesellschaft heilig.((Platzhalter))In Nürnberg und anderen Städten wurde der Eisverkauf auf Straßen und öffentlichen Plätzen immer wieder verboten, die Händler wichen in Höfe und Hausflure aus, auf Privatgrund. Daraus, sagt Metzger, „wurden dann die ersten Eisdielen“. Venezia, Dolomiti, Cortina: Die Namen las man bereits in den späten 1920er Jahren in jeder größeren fränkischen Stadt – und etwa zur gleichen Zeit entdeckte die Industrie das Eis.In Nürnberg hatte die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen AG schon 1896 eine der ersten großen Kunsteisfabriken Deutschlands errichtet, an der Bayreuther Straße, angeschlossen war die erste öffentliche Kunsteisbahnhalle Süddeutschlands, das Linde-Stadion. Carl Lindes Erfindung, ein Segen für die Bierbrauer, diente nun auch dem Speiseeis. Langnese in Hamburg und, ab 1937, Schöller in Nürnberg boten Eis am Stiel als Neuheit an, beide Firmen wurden zu Giganten des Marktes.((Platzhalter))Aber bis sich die Menschen Kühltruhen leisten konnten, vergingen noch Jahrzehnte. Mit über 600 Millionen Litern Speiseeis im Jahr ist Deutschland heute der größte Produzent in der EU, nur ein Bruchteil davon wird über Eisdielen verkauft. Das Eis, industriell längst entzaubert, gibt es im Supermarkt, aber die Romantik der frühen Jahre, die der Eiswägelchen mit ihren Glöckchen, klinge, meint Florian Metzger, immer noch mit.((ContentAd))Der Doktorand ist, wie er sagt, selbst „kein Eis-Fan“, aber im Sommer, wenn er mit dem Rad unterwegs ist, hält er gerne an Eisdielen an. Die „Freude am flüchtigen Moment, auch an der Geselligkeit“, bedeute ihm ein Eis – und darin, meint Metzger, liege für die meisten Menschen auch nach rund 150 Jahren noch ein wesentlicher Reiz.((Platzhalter))

Freiburg

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